大雑把な工作を終えたので、表面処理に入って行く。
まずはパーツにサーフェイサーを吹く。今回はMr.プライマーサーフェイサーをエアブラシで吹くことにした↓
手元にあったビンのサーフェイサーがたまたまプライマー入りだっただけで、別に普通のサーフェイサーで良いです。(エアブラシじゃなくて缶スプレーでも良い)
もともと、プラモデルはサーフェイサー無しで直接塗装してもちゃんと塗料が食いつきます。塗料の溶剤がプラモデル表面を少し溶かすので、そのまま溶着してくれる。
レジンのような素材はそのままでは塗料が食いつかないので、その下地処理としてサーフェイサーが重要な役割を果たします。
今回のようにプラモデルに吹くサーフェイサーの目的は、下地の色を均一にすること。
特に、表面の色をグレーに統一すると、人間の目で見て凹凸が分かりやすくなり、歪みや細かい傷を発見しやすくなる。また、下地の色を統一することでその上から塗る塗料の発色をコントロールできます。
ということで、まずは全パーツにざっとサーフェイサーを吹いて表面の状態を確認しましょう。特に白いパーツは表面の状態が見えづらいので、グレーにして確認したい。
サーフェイサーを吹く
表面の状態を確認するために吹くサーフェイサーのことを「捨てサフ」と呼ぶ人もいますね。
サーフェイサーを何度も吹いてしまうと表面のモールドを潰してしまうこともあるけど、1000番ぐらいのきめの細かさならたぶん大丈夫。
プライマーサーフェイサーを吹いた↓
サフを吹いてみると、パーツ成形上発生してしまうヒケ、パーティングライン、ゲート跡、パーツ同士の接着の合わせ目が残っている箇所が結構見つかった。
ヒケや段差になっている合わせ目部分は、いったん溶きパテ(500番のサーフェイサー)を筆塗り。
パーツ同士の段差が残っている合わせ目に溶きパテを塗る↓
溶きパテは、乾いて溶剤が揮発すると多少体積が減る(肉痩せする)ので、ちょっと多めに見えるぐらい塗っておきます。
パーツの接続ピン裏に発生したヒケ部分にも溶きパテを塗る↓
溶きパテが乾いたら、600番のサンドペーパーで削って均す。ゲート跡も合わせて削ってしまう。
この段階でのペーパーがけは、表面を磨くような感覚ですかね。
腕や脚パーツも結構ゲート跡や合わせ目が残っていた。
接着したパーツは大体磨く必要があった。サーフェイサーを吹かなければ気づかなかったな。
工作が丁寧な人は、この段階で浅くなっているモールドを彫り込んで深くする加工をするみたいです。(オイラはズボラなのでやりません)
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サーフェイサー・下地塗装
サンドペーパーをかけたので再びサーフェイサーを吹くわけですが、ここからはベースとなる下地塗装も兼ねたサーフェイサーを吹く。
今回は、グレーから白で立ち上げてその上からパール塗装したいので、暗いグレーのサーフェイサー メカサフ ヘヴィを使う。
このサーフェイサーの色をそのまま影色として利用する。
全パーツにメカサフ ヘヴィを吹く↓
一応、合わせ目跡などが消えていることも確認。(消えてなかったらまた表面処理からやり直しなので)
ん？ うっすら残ってる？ いや、これぐらいは気にしない(笑)
よし、下地塗装まで完了したので、次から本格的な塗装作業に入って行こう。
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